Im Land des Donnerdrachen

Ganz normale Wohnhäuser: Alt- und Neubauten in Städten,  max. sechs Stockwerke sind in Paro und Thimpu, den größten Städten, erlaubt. Auf dem Land sind es meistens zwei, selten drei Stockwerke.

Die Kernstücke der architektonischen Zivilisation sind die Dzongs. Schon von Weitem sieht man in jeder Provinz, es sind 20 an der Zahl, die, sich meistens über die Stadt erhebenden, Dzongs, auf Felsen gebaut, Festungen gleich, geschützt durch reißende Flüssen oder schroffe Felsen über die nur eine Brücke als Zugang führt.

Sie waren früher Festungen und wurden etwa um 1650 erbaut. Niemals hat ein fremdes Volk einen dieser Dzongs einnehmen können. Sie sind der Inbegriff einer Architektur, die sich nur in den himalayischen Ländern findet…am ausgeprägtesten in Bhutan.

Waren sie früher reine Verteidigungsburgen bilden sie seit Jahrhunderten das bhutanische System ab: die Gewaltenteilung in einen religiösen und einen weltlichen Führer, d.h. sie beherbergen sowohl ein Kloster als auch die Administration der jeweiligen Provinz.

Auch in Bhutan hält die moderne Einzug, und wie! Aber alles wird einem Ziel untergeordnet: Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz – Bhutan rühmt sich eine Karbon Minusbilanz zu haben, d.h. hier wird mehr Kohlendioxyd aus der Atmosphäre aufgenommen, statt in die Atmosphäre ausgestoßen –  Bildung, Medizin, Kultur, Straßenbau, alles auf gutem Niveau … der Untergrund ist fest, die Wurzeln der Traditionen, die Wurzeln des Buddhismus.

Die sorgsame Verquickung der Linien, die traditionellen und die modernen, ist eine Herausforderung – vor allem auf dem Land – die alle fordert, keine Frage. Ich betrete ein Land von dem ich sagen würde … wenn es ein Land schafft diesen Spagat zu bewältigen, dann Bhutan.

Ein Akt, der um diese Zeit des Weltgeschehens eher ungewöhnlich ist, aber Bhutan zum Segen gereichte.1949 wurde Bhutan von Indien unabhängig, erst 1964 wurde es eine konstitutionelle Monarchie mit einer Doppelspitze, den weltlichen König und den religiösen Lama, der in seiner Funktion dem Papst gleichkommt. Bemerkenswert dass der 4. König 1998 seine eigenen Rechte einschränkte und eine Verfassung zur Einführung einer demokratisch-konstitutionellen Monarchie verabschiedet wurde. Begleitet wurde diese Entscheidung von seinen Worten, dass er nicht wisse, wer einmal den Thron besteige und er sicher gehen wolle, dass demokratische Kräfte in Bhutan wirken. Ein Machthaber, der sich selbst seiner Macht beraubt, wohl eher eine Seltenheit.

Nun gibt es also bereits den 5. König, seinen Sohn, der sein Amt nur mit 28 Jahren 2008 als Drachenkönig in einer sehr jungen demokratischen Monarchie antrat und offenbar einen wirklich guten Job seither macht. Was alle Könige nebst ihren Frauen auszeichnet ist ihre Bescheidenheit und ihr einziges Bestreben, dem Volk zu dienen.

Korruption ist hier ein Fremdwort, die Königsfamilie lebt eher bescheiden und die Bhutanesen lieben ihren König, nebst Familie über alles, denn mit dem 3. König hielt die Moderne Einzug, aber eben wohlüberlegt, gesteuert und am Glück, statt am Wohlstand der Menschen orientiert.

Es gibt z.B. eine große Freiwilligenorganisation (die „Orangen“) junge Leute im 18. Lebensjahr, die min. 3 Wochen im Leben hier in allen möglichen sozialen, helfenden, (z.B. Kindern), ordnenden oder katastrophalen Kontexten arbeiten müssen, erst dann erhalten sie ihre Identitycard und sind vollwertig Mitglieder der Gesellschaft. Der König ist der persönliche Schirmherr und empfängt in großen Gruppen Jeden und Jede, die in diesen 3 Wochen für das Land Wertvolles geleistet haben, persönlich. Eine größere Identitätsstiftung ist kaum denkbar. Und so ist es in Vielem. Die Menschen erfahren für ihr Handeln für die Gesellschaft sehr viel Anerkennung, es wird wahrgenommen, was jemand tut und das Ergebnis ist ein ungebrochener Stolz der Bhutaner auf das Land, seine Menschen, seine Errungenschaften, seine Traditionen.

Nun, man muss natürlich erwähnen, dass Bhutan nur 700000 Einwohner hat, da lässt es sich leichter im Kontakt sein. Die tiefe Verankerung der Königsfamilie im Buddhismus verbunden mit der buddhistischen Haltung der Menschen trägt dieses Land und macht es zu einem bemerkenswerten Ort. Sollte mal ein Ansinnen an den König eines Bürgers zu lange unbeantwortet bleiben, gibt es die Möglichkeit sich an die Straße zu stellen und wenn der König vorbei fährt (was fast täglich geschieht), sich zu verbeugen und ein Zeichen zu geben, dass man mit ihm reden möchte. Er wird anhalten und zuhören, so hat es mir mein Guide berichtet. 

Unlängst wurde im Parlament die Planung und der Bau der Mindfulness (achtsamen) City beschlossen. Eine neu zu errichtende Stadt im tropischen Teil Bhutans an der Grenze zu Indien, in Gelephu.

Die Achtsamkeitsstadt von Bhutan wird zu einem Zeugnis für die untrennbare Verbindung der Menschheit mit der Natur. Und zu einem globalen Beispiel für den Aufbau einer nachhaltigen menschlichen Präsenz auf der Erde.

Das kleine Königreich hat große Pläne: Mit der visionären „Mindfulness City“ soll ein vorbildlich nachhaltiges Wirtschaftszentrum entstehen, das der Philosophie des „Bruttonationalglücks“ voll entspricht. Gebaut wird nach einem Masterplan des dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels.

Gut 30.000 Zuhörer lauschten, als der König von Bhutan am 17. Dezember 2023, dem Nationalfeiertag des Landes, seine Vision der „Mindfulness City“ präsentierte. Und was seine Majestät Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ebenda ankündigte, passt wunderbar ins ohnehin schon faszinierende Bild des kleinen, zwischen Indien und Tibet gelegenen Königreichs. Denn obwohl das Projekt Bhutan zu einem wirtschaftlichen Zentrum Südostasiens machen soll, bleibt auch beim Plan für die „Achtsamkeitsstadt“ all das absolute Priorität, was das kleine Land weltberühmt gemacht hat: Buddhistische Werte, die legendäre bhutanische Philosophie des „Bruttonationalglücks“ und Nachhaltigkeit.

zitiert aus: https://www.thestylemate.com/mindfulness-city-bhutan-baut-die-stadt-der-zukunft

Tradition & Innovation, geschickt verbunden, das ist die Idee!

Hier werden nachhaltige Gebäude errichtet, offenen Bauweisen, die Kontakt und Kommunikation ermöglichen, in der Wirtschaft, Bildung, Forschung und Internationalität und Interkulturalität  im Kontaxt des Bruttosozialglücks stehen, alles dem  Natur- und Umweltschutz untergeordnet. 

Der internationale Flughafen wird gerade gebaut und Menschen aus aller Welt sind eingeladen zu investieren, dort zu arbeiten oder zu helfen die Stadt weiter zu entwickeln, einfach nur kommen, das ist entschieden zu wenig. Wäre ich jünger, das wäre ein Projekt, in dem ich mich gerne einbringen würde.

Ich bin auf dem Newsletter abonniert….klar, oder?

Ich konnte ein Interview mit dem Premierminister anschauen, sein Sitz ist gleich neben dem Regierungsdzong in Thimpu…da sprechen andere Töne zu den Menschen, ganz andere als in unserer Welt, wo es ausnahmslos um Geld, Krieg, Katastrophen geht. Da sprechen Worte über Haltungen, über Zukunft, über Verantwortung für sich selbst und andere, über Glück, Nachhaltigkeit und Gemeinsames. 

Viel Geld wird aus dem Tourismus gezogen…es fließt in die Infrastruktur. Soweit ich informiert bin, kann sich Bhutan weitgehend selber versorgen, vor allem die Yakwirtschaft mit Fleisch und Käse, der Gemüse-, vor allem der Kartoffelanbau- und auch Obstanbau bilden hier die Grundlagen. Aus Indien kommen vor allem westliche Produkte.Dennoch darf man nicht verhehlen, dass der Lebensstandard immer noch recht niedrig ist, es herrscht eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, weil es wenig Arbeitsplätzte gibt. Auch die jungen Buthanesen gehen ins Ausland um zu arbeiten, wobei scheinbar eine Ministerium existiert, dass die Arbeitsbedingungen kontrolliert und ggf. einschreitet.

Anders als in Nepal, wo Hunderte in Doha, Dubai oder Thailand arbeiten und immer mal wieder einer im Sarg nach Hause kommt, weil er vom Baugerüst gefallen sind. Allerdings werden jetzt in den arabischen Ländern nach den Protesten zu den Lebensbedingungen von Fremdarbeitern, vor allem zur Zeit der Weltausstellung, die Arbeitsbedingungen zunehmend kontrolliert und verbessert.

Die Geburtenrate ist in Bhutan so rückläufig wie bei uns, Kinder sind teuer, zumal Technik hier eher teurer ist. Aber…hier gibt es noch eine sehr enge Bindung zwischen Eltern und Kindern, wie in vielen asiatischen Ländern und so steht eher die Frage im Vordergrund, wer den Arbeitsmarkt bei abnehmender Kinderzahl versorgt, statt die Frage wie bei uns, wie wir alt werden und wer uns alte Alte versorgt.  

Meine Reise durch den Westen und Zentralbhutan beginnt

Die acht Zeichen für das  Leben im Buddhismus werden mich nun 2 Wochen lang begleiten...das 2. von links nehme ich mit: nicht enden wollende Liebe

Ich wurde von Dorji, meinem Guide und Ashish, meinem Fahrer, abgeholt, meine bhutanische Familie für die nächsten 16 Tage.

In Bhutan kannst du nur reisen, wenn du über eine Agentur buchst und einen Guide und ein Auto mit Fahrer hast. Der Staat bekommt 100 Dollar, für alles Weitere muss man 180 Dollar rechnen, also ein Tagessatz von 280 Dollar. Das reicht für Alles in Mittelklassehotels…nach oben gibt es keine Grenzen, auch hier nicht. Getränke wie Alkohol (gibt es nur sehr selten zu kaufen und dann auch fast ausschließlich Bier – bis auf den Zumzin, den Pfirchsichwein, der auf Chardonnaybasis hergestellt wird...sehr lecker) geht extra. Üblich sind Tee, schwarz mit Zucker oder mit Ginger und Honig oder einfach nur klares Wasser!

Exkurs in den amtlichen Farbenkodex

Ein Buthanese, der in den administrativen Teil eines Dzongs geht, muß ein Tuch, in der Regel aus Rohseide und in einer bestimmten Art gebunden, tragen. Der Nomalmensch trägt naturfarbene, der Würden- und Amtsträger tragt blaue und der König trägt gelbe Seidentücher, die etwa 3 m lang sind. Mönche tragen rot.

Dächer in Buthan, die zu Wohnzwecken dienen sind grün, die Infrastruktur hat rote Dächer.

Im Alltag tragen sie eher Baumwolle und natürlich auch maschinengewebte Stoffe. Und so begegnete ich 2 Männern im Goh, die mir mehr als Freude machten in den nächsten Wochen, denn sie lasen mir meine Wünsche von den Augen ab. Ihr Wahlspruch „In Bhutan ist alles möglich“.

Und da hatten sie ganz schön zu tun, denn meine Agentur hatte sich mit meinem Stundenplan nicht die geringste Mühe gegeben und mir einen 0815 Plan zusammengestellt, obwohl ich alle meine Wünsche und Notwendigkeiten, wie z.B keine Stufen…und das ist schwierig in einem bergigen Land wie Bhutan… bereits im November kund getan hatte.

Manchmal ärgerte mich das, aber meine zwei switchen alles was ging, manches war leider nicht mehr machbar…aber dafür machten wir andere Sachen und die haben mich sehr beglückt.

P.S. leider konnte ich das berühmte Tigernest nicht besuchen, der Weg war entschieden zu steil für mich, dafür sah ich diese Tempelanlage, die weise Eule wies mir den Weg. Ein Tempel der insbesondere von der Königsfamilie genutzt wird.

Paro, der Appetizer für Bhutan

Nach dem Appetizer Dzong (s.o.) von Paro und dem Nationalmuseum, gelegen in einem ehemaligen Wehrturm sowie dem Besuch eines kleinen Tempels , den die Königsfamilie  einmal im Jahr für 1 Monat zum Beten und Meditieren aufsucht, wurde ich, meinen Bein- und Rückenschmerzen geschuldet, zu einem Hot-Stone-Bad mitten im Gebirge kutschiert. Von hoch oben konnte man die Reisterrassen sehen, die im frühen Herbst zur Ernte kommen, dann ist es hier ganz grün.

Ein tolles Erlebnis, heiße Steine erhitzen das Wasser, die Mineralien ergießen sich aus den geplatzten Steinen in das Wasser…meine Suppenhuhn Erinnerung von den japanischen Quellen vor 25 Jahren wurde sehr lebendig.  Totalentspannung!

Das Haa Tal ... verborgenes Paradies

Am Wegesrand immer wieder Massen an Ministupas. Sie werden aus der Asche der Toten mit Lehm vermischt, geformt, getrocknet und bemalt und dann unter Felsvorsprüngen in der Natur plaziert, damit sie sicher vor Regen sind.

…es war saukalt, der Wind blies uns fast weg und es schneite, das Hotel hatte keine Heizung, dafür hatten wir umso mehr Spaß. Eingepackt in dicke Decken aßen wir und tranken heißen  Ginger Tee.

Am nächsten Morgen strahlte die Sonne…jetzt wäre eigentlich eine Pferdetour dran gewesen…nur nicht geplant…dann liefen wir eben das wunderschöne Tal hoch, vorbei an Gebetsmühlen, den alten Bauernhäusern, trafen Einheimische und aßen Schwarzwälder auf Bhutanisch.

Es war Wochenende , die jungen Bhutanesen machten eine Motorradtour.

Leider erfuhren wir, das unsere Nebenstrecke nach Timphu am folgenden Tag "under construktion" war, Schade, wir mussten also wieder die gleiche Strecke zurück. Dafür wurden wir auf dem Pass mit Sonnenschein belohnt und die Ausblicke auf die schneebedeckten Gipfel waren wunderschön.

Das Haa Tal liegt sozusagen im Westen, angrenzend an Indien. Hier sind Soldaten stationiert, hier gibt es ein großes Kloster und vor allem gibt es hier herrliche Trails, die für Fussfitte ein Traum sein müssen. Wie schon gesagt kann man Pferde mieten und gemächlich die Trails erreiten...das nächste Mal.

Supermärkte gibt es nur in den den beiden großen Städten; Paro und Thimphu, die Menschen versorgen sich auf dem Land überwiegend selbst und in diesen kleinen Geschäften, die wirklich alles haben und überall zu finden sind. Auch eine Bäckerei mit Schwarzwälderkirsch taten wir auf und probierten natürlich.

Gemüse aller Art gibt es, aber vorwiegend wird Fleich, vor allen Schweinebauch , Huhn und Trockenfisch gegessen, Die Bhutanesen essen sehr scharf und wenn es nicht genügt, dann kommt noch Ezza, eine Paste aus Chilli, oben drauf.

 Thimphu, der Hauptstadt und der Mittelpunkt

Das Glück wollte es, das ich Zeuge einer Segnungszeremonie wurde durch den obersten Lama an der Stupa (hier werden Relikte von Buddha aufbewahrt), die die Königinmutter für ihren Sohn, den 3. König, den König, der für die Einführungen der Moderne steht, erbauen ließ.

Hunderte, wohl eher mehr als 1000 Gläubige warteten stundenlang auf dem Platz um die Stupa und weit davor. „Orange“ waren die Ordnungshüter, die Platzeinweiser, die Essensbringer für alle Aktiven, die Wasserspender für Durstige. Eine stille, konzentrierte Stimmung. Ich schaue von außen zu, werde aber nach 1 Stunde am Zaun von „Orangen“ eingeladen, über eine Seitentreppe doch teilzunehmen. Kurz zögere ich, aber dann lehne ich ab, nein, das passt nicht, ich will keine sonderstellung als Touristin haben.

Wartend, in der Sonne, geduldig, betend, meditierend, eine sehr ruhige Stimmung, Murmeln, bei sich sein

Wir sehen uns weiter die Stadt an.

Ein traumhaftes Museum für Textilhandwerk, die bereits erwähnte Schule des Königs für Kunsthandwerk. Einen alten Tempel außerhalb erwandern wir über einen wunderschönen Höhenweg, der nach dem Anstieg flach und bequem ist und einen atemberaubenden Ausblick über das Tal von Thimphu bietet.Ganz unten, im Hof des Regierungssitzes, sehen wir wie die Garden einen Begrüßungstanz für den indischen Premierminister üben, der am 20.3. erwartet wird, erläutert Dorji.

Wir besuchen das VAST, die moderne Kunstgalerie, die ich schon oben beschreiben habe, gehen in das Postmuseum und ich erfahre, dass die Postläufer noch bis 1968 täglich irre lange Strecken gelaufen sind, um Post zu zustellen.

Weil in den Bergen lange niemand Emails bekommen konnte, wurden die Mails noch lange im zentralen Postamt ausgedruckt und dann als Brief zugestellt.

Wir essen local, gehen ins Ambiente und geniessen Cappucino, wir treffen auf einen Abgeordneten aus LAYA, mit dem ich über sein Land spreche, schlendern durch die alte Papierschöpffabrik…ich versuche dieses Land zu erfassen.

Und in der Werkstatt eines Schülers der königlichen Handwerkerschule entdecke ich meinen Atsara, im Sanscrit Acarya –  highliy learnd – sehr gebildet.  Früher in den Tanzfestivals fälschlicherweise als Joker eingeordnet, hatten diese Maskenträger immer schon die Aufgabe, die Maskentänzer in den Tanzfestivals zu mahnen, ihre Meinungen und Haltungen zu überprüfen und Stolz, Ego und die weltliche Eitelkeit abzulegen zugunsten einer natur- und umweltschützenden Welt.

Atsara leiten und unterrichten die Masken-Tänzer und stellen die Verbindung zwischen dem rituellen Master, dem Lama und den Menschen her.

Für mich die Krönung und der Abschluß (...dachte ich) meiner Sammlung, hatten doch bisher alle Masken die Aufgabe zu beschützen, selbst die Maske aus Borneo schützte den Tribe vor Angriffen auf Nachbarstämme, wenn diese stärker waren als sie selbst. Mein Atsara hier also ist das Bindeglied zwischen dem menschlichen Dasein und der spirituellen Kraft im weitesten Sinne, sie fungiert als Ratgeber, wie mein Tiki aus den Marquesas. 

Cruise Missiles von Bhutan

Was mir hier und immer wieder begegnet, zum ersten mal auf einem Bauernhaus im Haa-Tal, sind die Phalusmalereien und- darstellungen. An jedem Haus, in jedem Tempel überall… Für jeden prüden Menschen aus Europa oder Amiland sicher schwer anzuschauen, da sie sehr naturgetreu sind. Sie symbolisieren die Fruchtbarkeit und gehören unbedingt zum Alltag.

Dorji nennt sie die Cruise Missiles von Bhutan und ich erwerbe einen orange gestreiften Schlüsselanhänger.

Am Abend traf ich Mike und Ashley, die ich in Telunas kennen gelernt hatte und die als Amerikaner mittlerweile eine lebenslange Aufenthaltsgenehmigung haben. Mike macht sein IT-Business hier, deshalb darf er in Bhutan leben. Ansonsten ist es nicht möglich, als Ausländer in diesem Land zu leben …

Dabei strahlte der alte Dzong von Thimphu in seiner kolossalen Schönheit und Pracht. 

Der krönende Abschluss in Thimphu war der Besuch beim größten sitzenden Buddha der Welt. Er wacht seit einigen Jahren über den Bhutanesen  und meditiert seine Friedensbotschaft in die ganze Welt. Göttinnen an seiner Seite.

Gasa   Hot Spring und  Spring im Himalya

In Gasa gibt es einen sehr alten Dzong, ich durfte die steilen Treppen zum Turmsaal, in dem der Tempel untergebracht ist, hochsteigen und einen Moment den Klängen der Mönche auf ihren Instrumenten lauschen. Sie üben für das Klosterfest.

Die Klöster sind lebendig und "gut gefüllt". Nicht selten bringen Familien einen ihrer Söhne schon im Alter von 4 oder 6 Jahren. Es garantiert Essen, Erziehung, Bildung und Ansehen. Oft wollen die Kinder selber ins Kloster. Sie werden groß mit dem Buddhismus, in dem das Klosterleben ein besonderes Ansehen hat und es ist erstrebenswert ein Mönch zu werden. In Bhutan gibt es etwa 8000-9000 Mönche.

Nonnenklöster sind deutlich seltener. Ich habe 2 Klöster gesehen, kann aber nicht sagen, wie viele Nonnen in Bhutan leben.

Wir wohnten in einem Homestay, in einem der alten Häuser in den Bergen, essen local: Reis, Gemüse (endlich mal nicht modern halbroh, sondern weichgekocht) Spiegelei und Ezza…die Paste aus Chili, Paprika und Zwiebeln…sauscharf aber lecker. auf den Buttertee der im Himalya üblich ist und sinnvoll, da er bei der Kälte wirklich wärmt, verzichte ich gerne.

Ich darf mich umschauen und die zwei anderen Räume ausser der Küche anschauen. Ein Wohn- und Schlafraum und der Raum mit dem Altar und dem Königsbild, das ... im Übrigen ... überall hängt.

Das besondere aber in Gasa waren die Hot Springs unten am Fluss. 24/ 7 geöffnet...kostenfrei.

Hier saßen Männlein und Weiblein getrennt in Becken mit heißem Wasser von unterschiedlicher Temperatur…in jedem Becken etwa zwanzig.

Und ich mittendrin, klar, im Badeanzug, aber ich fiel auf, war ja weiß. Fast alle waren älter, also kein Englisch, mit Händen und Fußen und viel Lächeln kochte ich 1 ½ Stunden durch und meine Knochen jubilierten. Good on you, Djorji und Ashish…das hatten die beiden sich wirklich gut überlegt. Wir drei haben es genossen und sind gleich am kommenden Morgen um 6.00,  vor dem Frühstück nochmals hingefahren.

Waren die Bergvölker in Laya früher bitterarm, so sind sie heute von Reichtum gesegnet, fliegen schon mal 2x im Jahr mit dem Hubschrauber nach Gasa oder nach Prunakha, denn sie dürfen nun den Wurm Hepialus ernten, in dem,für Chinesen wertvoll, der Pilz Cordyceps lebt, der den Wurm am Ende voll ausfüllt. Es soll unsagbare Heilkraft haben, vor allem für eine erlahmende Potenz. Die Chinesen zahlen schon mal 30.000€ per KG, ja ihr habt richtig gelesen…30.000€. Es gibt eine Corycepsbörse, da werden die Würmer umgeschlagen, um den Schwarzhandel zu unterbinden.

Diesen Wurm gibt es nur hier oben im Himalaya an der Grenze zu China.

 Als wir uns Gasa anschauen, weil ich doch so gern die Trachten der Bergbewohner sehen wollte, treffen wir auf ein leeres Dorf. Es ist Samstag, ob die wohl alle im Hot spring sitzen? Nur ein paar Mönche auf dem Weg lassen es sich im Restaurant gut gehen.

Punakha, die alte Haupstadt am Familienfluss

Zurück reisen wir nach Punakha, der alten Hauptstadt, müssen leider wegen meines Knies auf einen Klosterbesuch verzichten, aber meine beiden finden eine wunderbare Alternative: das Frauenkloster von Punakha. Dort meditiere ich im vollen Sonnenlicht bei herrlich warmen Wind!

Anschließend besichtigen wir den Dzong, der zwischen dem weiblichen und dem männlichen Puna Tsang Chu, einem Fluss, liegt, der sich hinter dem Dzong zum Familien Puna Tsang Chu vereint. Der Dzong ist der älteste in Bhutan. Wenn ich ehrlich bin , komme ich da langsam durcheinander...sie sind wohl alle um 1650 erbaut worden und gehen auf ein und denselben Gründer zurück und der hat wohl diesen Dzong hier als zentralen Dzong gebaut. Auch dieser hier ist wieder umwerfend beeindruckend!

Ashishi überrascht mich mit einem Essen in einem Restaurant direkt gegenüber…es hat noch nicht eröffnet, aber er schafft es, dem Besitzer mitten in den Restaurierungen ein Essen auf seiner Terrasse abzuringen.

Vor vielen Jahren … 2001 … erlebte ich Ähnliches in Chochin/Indien. Da arrangierte ein Freund aus Indien ein Essen, ganz allein für uns zwei am Meer und mietete ein ganzes Restaurant. Zahid, ihn vergesse ich wohl nie, meine indische Liebe. Ich habe offenbar eine Schwäche für diese schönen mittelasiatischen Männer.

Eine Rafting Tour machte unendlich viel Spaß, ich sollte meine angeknackstes Knie in den eiskalten Fluss tauchen…dabei segelten Dorji und ich fast hinein. Wir schütteten uns aus vor Lachen.

Ein kleines Café am weiblichen Fluss zum Sonnenuntergang hielt unsere Leibgetränke bereit, für mich einen Baileys, eine Seltenheit hier.

Am kommenden Tag brachen wir weiter gen Osten auf – leider nicht, wie geplant weit in den Osten, da die Grenze nach Guwarati/ Indien für Ausländer nicht offen war. Die Tour zurück wäre zu lang gewesen. Also vertieften wir diese Route, wanderten im Tal der Schwarzneckkraniche, die gerade in Tibet verweilen.

Im Tal der Schwarzneckkraniche

In diesem Tal leben die Menschen vom Kartoffelanbau, neben dem Tourismus in den Monaten, in denen die Kraniche im Tal leben (November bis März), hat sie der Kartoffelanbau reich gemacht.

Immer noch beschwerlich, da am Hang Maschinen schwer einsetzbar sind.

Bumthang, weites Tal und viele Forellen

Gleich 2x zogen meine Jungs los und waren erfolgreich beim Forellenangeln am Fluß mit anschließendem Grillen in der Natur. Mitgebracht hatten Sie alles was das Herz begehrt, bis hin zu Knobi und Olivenöl. Nach vielen Jahren habe ich endlich mal wieder Kartoffeln mit schwarzer verkohlter Pelle und einem goldgelben Inhalt gegessen…Butter und Salz und eine so frische Forelle, dass ich sie bis heute schmecke. 

Da der Tourismus noch nicht voll erblüht war, war auch leider die Disco geschlossen.

Ein Alternativprogramm, nein der "Sport" schlechthin, ist für die Bhutanesen Archary , auch am Abend und in der Nacht bei Flutlicht . In jedem Ort sind große Archary Bahnen…Bogenschießen ist der Nationalsport. Ich beobachtete die Schützen gern. Sie spielen in 2 Teams und überwinden 150 Meter, das ist enorm viel. Ich kenne ja Bogenschießen ein bisschen, das hätte ich nie geschafft.

Ich schwelgte  in Stoffen und alten Gewändern und meine treuen Begleiter berieten mich geduldig. Wider jede Vernunft kaufte ich das ein oder andere Stück…ich liebe einfach die lokale Mode, das Design und die Qualität!

Wir aßen gut und tranken Bier in der schweizer Brauerei...der Besitzer ist heute 80 und kam als junger Mann.

Mein Hotel in Bumthang war wohl das Schönste…ein Blick über das ganze, noch sehr winterliche Tal. 

Dann kam der Abschied näher, es hatte in der Nacht geschneit, die Berggipfel waren wie gezuckert, Yaks marschierten in aller Seelenruhe ihrer Sommerweide entgegen und wir reisten zurück nach Paro.

Ich hatte am Rückreisetag einen so grauenhaften Schnupfen, dass ich wie im Koma im Auto lag…Dorji versorgte mich mit Inhalationen und Tabletten und oh Wunder, am nächsten Morgen auf der Zwischenstation in Thimphu lebte ich wieder auf und konnte am letzten Abend in Paro das Abschiedsessen mit meinen beiden Reiseengeln genießen, sowie den anschließenden Barbesuch bei Bayleys und Bier. 

Ganz besonders waren meine Beiden, Dorji und Ashish.

Sie haben mir dieses Land so vielseitig nahegebracht, mich so Vieles erleben lassen und…ihre Freundlichkeit, ihre Geduld und das Lächeln mit den aufmunternden Worten, wenn ich mich mal wieder (das kam aber nur 4 oder 5 mal vor) über den Agenten geärgert habe, der meine Wünsche ignoriert hatte, was ich erleben wollte: Brigitta drink cold water! Wir würden sagen cool down…So oft haben wir gelacht, viel erzählt, viel ausprobiert, auch für die Beiden Neues wie das Hot Spring in Gasa…ich danke euch so sehr, es war eine wundervolle Zeit mit meiner kleinen bhutanesischen Familie.

Ich war gern eure „Prinzess of Bhutan“, diesen Titel habt ihr mir gegeben und so habt ihr mich auch behandelt….mit Fürsorge, mit Wissen und mit unermüdlichem Bemühen, zu finden, was es zu finden gibt. 

Ich komme wieder...im Oktober 2025 möchte ich mit meinen beiden Bhutanesen eine Reisen von Paro in den Osten anbieten, eine Reise, die anders ist.  

Vielleicht nur mit Frauen, nur sechs an der Zahl, im Oktober, nächstes Jahr! 2025