Nun also Oman: Aladin ist tot und seine Wunderlampe erloschen ... und doch ... da ist doch etwas

…der Unterschied zu Bhutan in jeglicher Hinsicht hätte nicht größer sein können.  

Ich landet mitten in der Nacht, die Wartestunden auf dem Stop-over in Mumbai waren ermüdend, die Präsenz der arabischen Männerübermacht erdrückend, ich fühlte männliche Aggression.Am kommenden Morgen traf ich auf meine kleine Gruppe, ein Ehepaar aus München und ein Mutter-Tochtergespann.

Der Reiseleiter nahm uns in Empfang und wir besichtigten zunächst Muscat, die Hauptstadt, am nächsten Tag ging es ab in die Wüste, zunächst entlang der Küste, dann auf Dünen und zu Nomaden, die in einem Zelt zu Touristenzwecken zum Tee einluden. Hier erfuhr ich, dass die Frauen Masken tragen, angeblich als Sonnen-schutz, aber eine Ausstellung ließ die Aussage Lügen strafen, denn unter der Maske bildete sich häufig Exeme. Ich vermute, eine Art nomadische Frauenverschleierung?

Eine Antwort bekam ich nicht: Unser Reiseleiter war so linientreu, dass er kritische Worte noch nicht einmal hörte, geschweige denn beantwortete.

 Wir stiegen in zwei  Wadis ab, das sind Flussläufe, die immer mal wieder Wasser führen, wenn es regnet und dann das gesamte Gebiet überschwemmen, so dass hier tatsächlich auch etwas wächst. Das kühle Bad war bei der Hitze mehr als erfrischend.

Hoch hinauf dann zu einem Pass und einem grandiosen Canyon, der für meinen Rücken allerdings nur anstrengend war, wir fuhren off-road.

...und überall das Gold der Omanis: die Ziegen

Der Besuch von zwei alten Dörfern, die von der UNESCO geschützt werden, eines davon Misfah, in dem das Bewässerungssystem schon zu Urzeiten eine Wasserversorgung sicherte, zeigte uns wie es einmal war…im Land von 1001 Nacht, damals, bevor Sultan Kabus alles neu machte…wirklich alles neu machte. In diesem Land blieb, wie in Singapur, kein Stein auf dem anderen.

Aladin ist tot und seine Wunderlampe ist verloschen

Souks, Märkte und Orte sind blitz blank, neu, im arabischen Stil…weiß, hygienisch und ich finde sie, zugegebener Maßen subjektiv, steril… Dieses Land ist heiß, karg und unwirtlich, so scheint es dem Außenstehenden und ich verneige mich mit voller Bewunderung vor den Menschen, die hier unter diesen Umständen ihr Leben führen…offenbar ein gutes Leben, wie ich sehr eindrücklich auf der zweiten Etappe, in Mussandam erleben durfte.

Probleme machen die vielen Entsalzungsanlagen, die das Salz zurück ins Meer schwemmen und damit den Salzgehalt an der Küste deutlich erhöhen, was wiederum Folgen für das Leben im und am Küstenstreifen hat, so unser Guide. 

Mir gefiel der Oman ganz und gar nicht.

Und das lag nicht nur, aber auch zu großen Teilen an unserem vollkommen gelangweilten und desinteressierten Reiseleiter, der nur Job nach Vorschrift machte…von 9.00-16.00 und sich sonst nicht blicken ließ.

Zurück ging´s dann nach fünf Tagen nach Muscat und ich war froh, dass diese Etappe zu Ende war, denn wir bekamen in meinen Augen nur einen Pflichteindruck, das omanische Leben blieb zumindest mir verborgen. …schade… 

aber mir ist schon bewußt: der Sultan Kabus hat das Land gerettet, hat es befreit und den Mnschen Menschenwürde gebracht.

Ich suche wohl nach dem Vergangenen, das ist meine verklärte Sicht und meine Sehnsucht nach den Erinnerungsbildern meiner Kindheit aus Büchern und Märchen...aber die Menschen in diesem Land haben ein gues Leben bekommen, da zählen wohl kaum meine enttäuschten Träume.

Die Dhau umrundete Mussandam, entlang der steinernen, zerklüfteten Küste. Kasabh ist die einzige Stadt, Fischerdörfer, wie z. B. Kumzar, finden sich an den Küsteneinschnitten. Sie drängen sich an die Felsen auf dem kleinen Stück flachen Landes, das sich hier gegen das Meer behauptet. Wir besuchten vier Dörfer, von ganz klein bis schon fast Kleinstadtgröße.

Im Sommer wird es oft über 50° heiß, deshalb bauten die Bewohner früher ihre Häuser in die Berge, nutzen Höhlen, die sie mit Steinmauern vor den Öffnungen vor Wind und vor allem Sand und Hitze schützten oder bauten dicht an den Fels gedrängt auf terrassenförmigen Hängen ihr Stadt aus Stein. Von weitem waren diese Häuser nicht auszumachen, so dass sich auch Angreifer in alten Zeiten kein Ziel bot.

Die Menschen hier leben vom Fischfang, der großen Reichtum in die Gegend gebraucht hat.

Im Sommer, wenn es unerträglich wird, ziehen die Bewohner der Dörfer in die Stadt oder in eine Oase, nach Dibba,  im Süden Mussandams,  fast alle Dorfbewohner der Küstenregion haben ein zweites Haus. Nur eine Wache bleibt vor Ort, um das Überleben der Ziegen zu sichern. Ziegenfleische ist eines der wichtigsten Lebensmittel der Omanis.

Khasab weitet sich immer mehr aus, die Grundstücke in den umliegenden Tälern werden vergeben und nach und nach bebaut…hier entstehen neue Stadtarme mit eigenen Zentren und Namen…eine Zersiedlung, wenn man so will oder aber eine flächige Neubesiedlung. Hoch oben in den Bergen verbergen sich Ökofarmen und Oasentäler mit sattem Grün, bestellten Feldern und wie überall: jede Menge Zeigen, die lebendigen Juwelen der Omanis. 

Es ist Ramadan, der Fastenmonat, in dem zwischen Sonnenauf- und untergang gefastet wird. Die Omanis halten das im Gegensatz zu ihren muslimischen Nachbarn, sehr streng ein. So können wir leider keinen Kontakt zu den Einheimischen in den Dörfern bekommen, sie beten und schlafen tagsüber, erst nachts wird gegessen und man sitzt in den Familien zusammen.

Deshalb bringt uns auch unsere Crew erst abends nach Sonnenuntergang zu einer Familie, deren Männer uns gastfreundlich willkommen heißen und uns mit Tee, Chips und Lollis bewirten. So haben wir doch noch einen Einblick. Es ist gemütlich, kurzweilig und einfach schön in diesem Raum vor dem Haus, wie eine Laube, ausgestattet mit Sitzmatratzen, Leuchtgirlanden und natürlich, einer Wasserpfeife.Wenn es nicht Ramadan ist, dann sind auch die Frauen dabei, dann wird am Strand ein schattenspendendes Zelt aufgebaut, mit Kissen, Tee und Gebäck bewirten sie dann gastfreundlich und gesprächig die Besucher. Leider können wir das nicht erleben, umso wertvoller die Einladung in dieses Haus nach dem Fastenbrechen.

Auch in anderen Dörfern gelingt es uns zumindest kurz in Kontakt zu kommen, wie der Fahrer unseres Jeeps bei der Besichtigung der Kleinstadt L.

Er erzählt uns viel zum Leben, zu den Zeiten, in denen das jetzt trockene Flussbett des Wadis zu einem reißenden Fluss wird, zu den Dattelpalmen und ihrer Erntezeit, zu Friedhöfen, Schulen und dem kulturellen Leben wie z.B. Hochzeiten und andere Feste.

Er gesteht uns auch, dass er omanische düfte liebt und zeigt mir seine sammlung im auto, gleich neben dem schaltknüppel...und...ich gestehe, es koch verführerisch gut.

Leider schläft auch der einzige noch tätige Schmied heute bei unserem Besuch, der die kunstvollen kleinen Beilchen herstellt, die seit Jahrhunderten als Werkzeug und früher als Waffe in Form eines Spazierstockes von jedem Mann mitgeführt wurden, was aber heute jedoch immer häufiger unterbleibt. Aber in jedem Auto findet sich ein solcher Stock, sollte er beim Aussteigen doch noch als Insignie der männlichen Autorität gebraucht werden.

Er erzählt mit so viel Stolz zu Zuneigung zu seinem Land: „Oft gehe er hinauf zu den alten Häusern seiner Familie, grille dort und schaue einfach nur über das Meer und über das Land, sei eben nur da und genieße die Stille und die Ruhe.

Das hatten uns auch die Männer am Vorabend erzählt. Sie arbeiten außerhalb, Dubai, Abudabi, aber sie kommen sooft sie können hierher zu ihren alten Familien und ihrem Land zurück.

Das läßt für mich dieses Land in einem ganz anderen Licht erscheinen, dafür bin ich dankbar, hätte ich doch sonst Oman als Alptraum abgeheftet. 

Unsere Crew kredenzt uns dreimal täglich ein wundervolles Essen mit allem, was das Herz begehrt. Wir halten keinen Ramadan ein – nur Alkohol – den gibt es selbstverständlich nicht. Die Gesellschaft meiner Mitreisenden ist ausgesprochen nett, die Unterhaltungen kurzweilig und interessant, die Ruhezeiten … chillen, lesen, dösen … genießen auf den Matratzen auf dem Vorderdeck. Der Koch schickt Leckereien herauf, Tee und omanischen Kaffee, mit Rosenwasser und Kardamom, werden gereicht…es geht uns gut, ausgesprochen gut.

Wir fahren zum Fischen raus … Brigitte fängt drei Fische, zwei davon genießbar, die Männer sind neidisch. Anfängerglück.

Nachts fahren wir über Planktonfelder im Meer und die See leuchtet in schönstem Blau. Was für ein Erlebnis!

Ein weiteres Highlight – ich schlafe unterm freien Himmel auf dem Oberdeck – wie schön ist das denn ...  leider wollen mir die Sterne dabei nicht zuschauen, aber das Meer singt mir ein Wiegenlied. Ich schlafe himmlisch. 

Und so fängt mich doch am Ende ein Zauber ein, der dieses Land ... Mussandam, im obersten Norden, des zipfels,  gleich neben Dubai ... umgibt und jetzt beim Schreiben fällt mir das Gedicht von Hermann Hesse ein: Stufen